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Eau et électricité - vannes et passe-coque

VANNES ET PASSE-COQUE

 

Les vannes et les passe-coque sont des pièces du bateau auxquelles il convient d'attacher une attention toute particulière. Tout le monde le sait : une électrolyse avancée, un mauvais montage, une étanchéité mal assurée peuvent transformer le bateau en piscine, voire lui offrir un aller simple pour les abysses de l'océan, et, en dehors de mettre en place une pinoche dans le passe-coque et de pomper, il n'y a pas grand'chose à entreprendre lorsqu'on est loin d'une côte.

Sur l'Amphitrite, il y a 3 vannes et passe-coque dans chaque cabinet de toilette, 1 pour la vidange de l'évier de la cuisine, 1 pour l'admission d'eau de mer, 2 ou 3 pour le moteur, 2 ou 3 pour les pompes, 2 pour le loch et et sondeur et, s'il y a un dessalinisateur, un générateur, une climatisation ou un groupe froid avec échangeur, bien davantage encore. Au total, cela fait pas mal d'entrées d'eau potentielles, qu'il faut impérativement surveiller.

Une vanne est à changer, lorsqu'elle devient dure à tourner. Pour les passe-coque, c'est autre chose. Voici l'avis de David MERLOT, ancien chef de fabrication de chez Wauquiez, à qui je me suis adressé avant d'opérer :

vannes - chantier WAUQUIEZ.jpg

Au chantier Wauquiez

Mon conseil est de conserver les passe-coque. Pourquoi?

Le matériau est du bronze dit "fritté", de la qualité des paliers d'alternateur ; de plus, il a une épaisseur de 5 mm et la partie incluse dans le polyester est moletée en diagonale.

Le passe-coque était positionné dans le moule juste après le gelcoat du moulage ; la coque était fabriquée autour, ce qui signifie une épaisseur de 5 cm ; avec le retrait de la matière polyester, il était bien bloqué (voir sur la photo).

D'autre part, ce montage évitait de percer la coque qui gardait donc toute son étanchéité ; toutefois, il faut vérifier lors du démontage de la vanne s'il n'y a pas d'électrolyse ; celle-ci se dévissera très bien, pas de grippage ; le filetage doit avoir une belle couleur bronze. À l'extérieur, au ponçage, on peut aussi juger de l'état des passe-coque (épaisseur et couleur).

On visse directement une vanne en inox sans problème de corrosion. L'écrou est là pour bloquer la vanne en bonne position pour la clef de manoeuvre. Montage avec du ruban téflon ; il faut être généreux dans les tours, mieux encore : visser puis dévisser et regarnir à nouveau.

N.B. Ces conseils concernent uniquement les passe-coque stratifiés d'origine, pas ceux qui ont été ajoutés lors de la pose d'un nouvel équipement.


Comme j'ai remplacé 5 vannes (WC et lavabos des cabinets de toilette) et que, aux dernières nouvelles, mon bateau flotte toujours, je me permets d'ajouter les points suivants :

  1. Dans le cabinet de toilette avant, une vanne a résisté au démontage ; j'ai dû la disquer. Il est vrai qu'elle était d'un accès très difficile et qu'il n'était pas possible d'utiliser un outil de grande dimension.

  2. Après 28 années, les passe-coque sont d'un jaune superbe ; aucune trace d'électrolyse.

  3. Entre le passe-coque et la vanne, j'ai utilisé du loctite 577, un produit d'étanchéisation des raccord filetés ; en effet, vu le resserrement des 3 vannes dans un espace réduit, il n'est pas simple de faire tourner un rouleau de téflon ; en revanche, j'ai utilisé du téflon pour mettre les embouts.

    65.213.72.112/tds5/docs/577-FR.PDF

  4. Les dimensions des vannes (en pouces) sont les suivantes : 1˝1/4 (vidange WC et lavabos) ; 3/4˝ (entrée d'eau) ; les embouts (de diamètres variables) ne collent pas toujours avec les tuyaux, car, actuellement, on utilise du le plus souvent 1˝1/2. En Tunisie, c'est simple : on fait tourner les pièces dont on a besoin.

  5. Dans le cabinet de toilette arrière (une originalité !), le lavabo n'est pas au-dessus de son passe-coque ; je suis sorti de la vanne avec un embout coudé.

  6. J'ai utilisé à la fois des vannes en inox 316 et des vannes en laiton, ce qui me permettra de comparer la durée de vie des 2 types de vanne.

    Voir aussi : www.amphs.org/thread.php

    Bronze ou laiton ? Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc ; le zinc disparaît par électrolyse ; c'est pour cette raison que les composants en laiton prennent une couleur très rougeâtre, qui est la couleur du cuivre ; dans ce cas, il y a danger. En outre, il faut signaler la forte et rapide corrosion du laiton en présence d'ammoniac (rappeler vous les vis de tenue des WC à la maison qui résistent très mal au produits de nettoyage plus ou moins chargés en ammoniac).
    Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain ; l'étain résiste mieux que le zinc au phénomène d'électrolyse et rend cet alliage plus stable pour une utilisation navale. Le bronze fritté est encore plus stable. Lorsqu'il y a électrolyse, le cuivre l'emporte sur l'étain, d'où la teinte rosée qui apparaît.


    Avertissement : Les photos ci-dessous prises avec un mobile sans flash ne sont pas de très bonne qualité.

    2010.05.08 - remplacement vannes (01).jpg2010.05.08 - remplacement vannes (08)_exposure.jpg
    On aperçoit les passe-coque, après le démontage des vannes, avec leurs écrous de blocage. Leur partie inférieure est prise dans le polyester.

    2010.05.08 - remplacement vannes (06)_exposure.jpg
    Les vannes méritaient bien d'être remplacées.

    2010.05.08 - remplacement vannes (11)_exposure.jpg2010.05.08 - remplacement vannes (10)_exposure.jpg2010.05.08 - remplacement vannes (12)_exposure.jpg
    A gauche, vanne de lavabo en inox. Au centre, vanne d'adduction d'eau d'un WC en inox. A droite, embout en inox épais tourné en Tunisie (15 E).

 

 

Article rédigé par Mindelo


Date de création : 21/05/2010 > 17:17
Dernière modification : 26/12/2010 > 18:13
Catégorie : Eau et électricité
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